В лондонском аэропорту Хитроу сотрудник офиса Lufthansa в момент регистрации билета на рейс Лондон - Богота захватил в заложники российского гражданина. Условия были жесткими: либо вся группа, в составе которой летела жертва, немедленно получает колумбийскую визу, либо заложник остается в Хитроу до выяснения обстоятельств. После длительных переговоров бдительного клерка удалось убедить в том, что для российских туристов путь в Колумбию свободен и никакая виза не нужна. Этот неприятный инцидент скрасила простая мысль: видимо, мы, группа московских журналистов, чуть ли не первые организованные россияне, желающие насладиться красотами Колумбии и Перу.

Что Лима - столица Перу, известно всем, что сол - это не соль с кавказским акцентом, а перуанская монета (за доллар США можно получить 2,8 сола), знают многие, а вот что в приличных отелях гостей принято встречать пиской , ведомо мало кому. Писко - этот замечательный местный напиток, изготовленный из виноградной водки, яичного белка и чего-то еще - очень приятно потягивать в гостиничном холле после долгого перелета и с каждым глотком ощущать, как прибавляются силы. А они ой как нужны - ведь настоящий индеец в Лиме не живет, за настоящим индейцем надо ехать в Куско, Наско, Писак, Оллантайтамбо... Или, например, в Икитос на Амазонку.

Весь путь от Лимы до бунгало в джунглях Амазонки займет около пяти часов, включая авиаперелет. Цивилизация не сильно коснулась этого северо-восточного района Перу. Чем дальше от Икитоса уносит по реке катер, тем проще живут люди. Их кормит река, их поит река, их радости и беды - река. И пока мчится катер к туристическому лагерю, словно кадры из немого кино проносятся сценки из нехитрой жизни аборигенов.

То и дело встречаются пристани из бетона и штукатурки. Их странная архитектура - ступеньки, уходящие в воду, с перилами в стиле сталинского барокко, до жути нелепо выглядит рядом с деревянными хижинами, продуваемыми всеми ветрами. Собственно, эту дикость придумали не местные жители, а миссионеры с целью украсить селение, а заодно привлечь деревенских к католической церкви, которая для них все это построила. И народ это ценит. Дети с восторгом купаются и ныряют с колонн, торчащих из воды, их мамы тут же на ступеньках стирают белье и потрошат кур, а папы, облокотившись на перила, с блаженством наблюдают за происходящим.

Селения встречаются реже и реже. Растворяется за кормой в непролазных джунглях одинокая хижина на сваях, и через несколько минут катер причаливает к резервации для туристов.

Джунгли - это не выдумка. Джунгли самые настоящие. В них турист, будь он даже VIP-персоной, для местной флоры и фауны значит не более, чем улитка, переползающая автобан, для мчащегося автомобиля. И чтобы отдых состоялся, лучше заранее позаботиться о прививках от желтой лихорадки, таблетках от малярии, реппиленте (средстве от комаров и других кровососущих), солнцезащитном креме, спортивной одежде и обуви (за одни сутки можно испытать на себе тропический дождь, палящее солнце и тропическую жару). В общем, брать с собой надо все, что обычно берет в поход подмосковный турист, за исключением миски, ложки, кружки и палатки. Жить придется в бунгало, но не в деревянных на сваях, как у самих жителей Амазонки, а во вполне современных, с удобствами, правда, без горячей воды.

С водой вообще лучше быть поосторожнее, и пить ее из-под крана не надо. Вода поступает в дом прямо из Амазонки через фильтр, который не в состоянии защитить желудок европейца от огромной армии бактерий, непрерывно размножающейся в этой живописной реке. Питьевая вода стоит в пластиковых бутылочках в номере, а если ее окажется мало или захочется чего покрепче, то все это можно приобрести в единственном на всю округу ресторане-столовой. Крепкие напитки в целях экономии лучше привозить с собой. Ввиду эксклюзивности местного ресторана за бутылку Абсолюта в джунглях придется выложить 40 долларов - торг здесь не уместен, скинут максимум два доллара.

Главное транспортное средство для исследования Амазонки и ее притоков - большая пирога с мотором. В нее свободно помещается группа из 10 человек, а также гид и удочки. Удочки здесь особые и рассчитаны на диких рыб, а не на каких-то пескарей. Первая главная часть такой снасти - огромный крючок, на который нанизывается кусок мяса, вторая - полтора метра толстой лески без поплавка, третья, самая важная - палка (удило). Секретов ловли на такую удочку много. Но даже если их не знать, а просто бить палкой по воде и периодически проверять наживку, то вместо мяса на крючке можно обнаружить... пиранью. После прогулки по реке с остановками в рыбных местах и местных селениях пирога непременно причалит к берегу, от которого уходит в джунгли настоящая индейская тропа, ведущая к племени Ягуа.

Вот они, настоящие кочевые индейцы в соломенных одеждах. Полные достоинства, они позволяют ошалевшей компании туристов фотографировать и рассматривать себя со всех сторон. В отличие от своих городских собратьев, не тянут руки и не причитают ун сол после каждого щелчка фотоаппарата. Их бизнес - честный: что сделал, то и продал. Накупив амулетов, барабанов, трубок для стрельбы иголками, на прощание можно выкурить с вождем трубку мира. И неважно, если нет трубки под рукой, сгодится и сигарета. Только с огнем поаккуратнее, одежды-то у индейцев-мужчин соломенные.

Насладившись дикой природой, неплохо насладиться экзотикой городской. Из Икитоса в Лиму, а там срочно в Баранко. Баранко - один из пяти районов столицы Перу. Там бурлит ночная жизнь: кафешки, рестораны, дискотеки... Вход на дискотеки платный, но разве жалко отдать 10 солов за Револьвер или 13 за Амнезию , когда вокруг столько веселых девчонок и парней...

Но не Баранко единым. В Лиме человек разумный обнаружит как минимум 20 музеев и бесчисленное количество памятников архитектуры времен Francisco Pizzaro. Где, как не в Музее золота, искать остатки сокровищ инков? Музей этот частный и оттого больше напоминает кладовку Плюшкина, в которой изредка наводили порядок ученые. Это-то и интересно. Ни в каком другом месте не увидишь одновременно шпагу неизвестного конкистадора, пистолет бывшего советского военного советника, и мундир Пиночета. От изделий из золота рябит в глазах, и поэтому появление керамических и деревянных фаллосов различных размеров происходит внезапно. Собственно, чего от них, от инков, ждать-то: ни телевизора, ни газет, вот и радовались люди жизни, как могли, о чем и свидетельствует множество фигурок, застывших в самых непристойных позах. Экскурсовод, конечно же, придаст непристойности благородный вид, объяснив про культовые традиции. Но правду-то все равно знали только инки.

За правдой и надо лететь в Куско, бывшую столицу великой империи инков, а ныне провинциальный туристический город.

В аэропорту туристов встречают радостные продавцы коки. Оказывается, листья этого печально знаменитого растения помогают человеческому организму справиться с высотой. И туристу с ними за щекой легче гулять по городу, находящемуся на высоте 3.360 метров над уровнем моря.

Старый город разрушил вездесущий Pizzaro в 1534 году, но не до основания. На крепком фундаменте столицы империи инков он построил новый, испанский Куско, в котором теперь дружно живут новые инки - кечуа и потомки первых конкистадоров.

В районе Куско Pizzaro развернуться как следует не успел. И туристам со всего мира есть что посмотреть в Urcos, Pisaq, Calca, Ollantaytambo... Но самый нетронутый древний индейский город - Мачу Пикчу, который случайно нашли в 1911 году, а в 1914 от него уже потянули узкоколейку в сторону Куско. С тех пор покинутый инками город опять ожил и гостеприимно принимает туристов со всего мира. А они, как муравьи, ползают по террасам, забираются к Храму Солнца, замирая, смотрят вниз с высоты 600 метров на превратившуюся в ручей реку Урабамаба, падают от усталости и опять встают, фотографируются с ламами и без лам, обнимаются со священными камнями... Каждому туристу, желающему попасть в Мачу Пикчу, - своя тропа. Поклонникам рюкзака и палатки предлагается трехдневный 43-километровый горный маршрут от железнодорожной станции Orihuayrachina. Желающие попасть в Мачу Пикчу немедленно - могут воспользоваться вертолетом, который летает из Куско каждый день, любители железных дорог - из Куско поездом, ну, а любознательные, исколесив всю долину реки Урабамба на автобусе, присоединяются к железнодорожникам в Ollantaytambo.

Возвращаясь в Лиму с полным багажом впечатлений, сувениров и усталости, очень хочется моря. Море есть везде, даже в Лиме - целый Тихий океан. Но как устоять от желания, кроме Тихого, искупаться еще и в Атлантическом океане, когда до Колумбии всего три часа лету? По рассказам бывалых туристов, чужеземца там ловят и сразу вкалывают страшный наркотик бурундангу, от которого человек теряет волю, а еще там партизаны все дороги перекрывают и людей похищают почем зря, как в Чечне, только с компьютерным учетом. Остановят автобус с туристами, проверят по своему компьютеру паспорта, и самых богатеньких - на выход.

У каждого приличного офиса в Боготе своя охрана, да не простая, а с собаками, у каждого богатого гражданина - дом с видеокамерой и прожектором, включающимся автоматически, если кто-то идет мимо. В дорогих спальных районах - дома за общим забором с охраной и решетками на окнах первых этажей.

В Боготе действительно много криминала, но не настолько, чтобы трястись от страха в номере, закрывшись на десять запоров. Вместо этого стоит посетить местный Музей золота и, если позволяют средства, накупить изумрудов на местной фабрике. А в Картахене, расположенной на побережье Карибского моря, кроме солнца, бояться нечего совсем. Правда, в начале 16 века пираты любили порезвиться в этом городе, но испанская корона положила конец этим безобразиям. В 1686 году испанские военные инженеры не покладая рук обносили город крепостной стеной и воздвигали крепостные сооружения. Благодаря их стараниям современные туристы имеют уникальную возможность сочетать пляжный отдых с великолепной экскурсионной программой. Вечернего моциона по крепостным стенам и уютным улочкам старого города не омрачит даже очередной нищий мальчик, полчаса плетущийся рядом с протянутой рукой.

Приятно, что calesa не только катает по определенному маршруту, а вполне реально работает как такси мощностью в одну лошадиную силу. Приятно, что в Centro современные отели, построенные в бывших монастырях, умело сочетают колониальный стиль с постмодерном. Приятно, что в кабаке Mr. Babilla все танцуют на столах, невзирая на возраст, вес и толщину кошелька. Приятно выпить за дона Педро - за Педро Хередиа, открывшего 465 лет назад это райское место.